Ведь как говорят в узких кругах радиомехаников — «в электронике бывает только два вида неисправности» :

1. Наличие контакта там, где его быть не должно.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.

Список технических средств, необходимых для ремонта:

1. Отвертки различных конструкций, боковые кусачки, плоскогубцы, монтажный нож, пинцет, увеличительное стекло – то есть то, что необходимо как минимум для ремонта.
2. Прибор для измерений — мультиметры.
3. Регулируемый дву-полярный источник питания на 16…24 либо 36v желательно с функцией ограничения тока на выходе.
4. Ну и последнее — опыт работы в ремонте электроники.

Определение неисправности следует начинать с проверки выходного напряжения — есть оно или нет. При его отсутствии может просто сгорел предохранитель, нет надежного контакта на клемме проводов и прочее. Момент стандартно-заурядный, но именно на этом этапе в 10% случаев ремонт завершается.

Дальнейшее действие, когда начинаешь должны быть такие: — поиск принципиальной схемы на усилитель, если не удалось найти то здесь придется полагаться на свой опыт и знания. Снимаем крышку аппарата и начинаем визуальный осмотр печатной платы на предмет выявления подтеков или вздутия электролитических конденсаторов, почернения резисторов, обрыва печатных дорожек т.д. Иногда только такой осмотр дает возможность быстро определить вышедшую из стоя деталь. Затем при включенном усилителе нужно проверить все установленные на плате компоненты прикосновением пальца. В случае выделения сильного тепла на элементе, то можно предположить, что проблема может быть именно в нем.

Ремонт автомобильного усилителя звука — это поиск неисправности не только в тракте усиления звука, но и в главном агрегате усилителя — источнике питания. Исследуем блок питания, выходное напряжение. В основном автомобильные УНЧ имеют дву-полярное от 20v и больше. В случае обнаружения почерневших резисторов, пробитых транзисторов заменяем их на исправные.

Собственно последовательность действий проверки такое:

Включаем усилитель, после подачи напряжения нужно закоротить Remout-вход на «+» питания (либо на «-» везде по-разному) и наблюдаем за индикатором защиты Protect, если светодиод светится, следовательно, усилитель перешел в режим защиты. Произойти это может в следствии неисправности модуля преобразования напряжения либо пробит переход транзистора в одном из плеч. Также причиной поломки может быть отсутствие питания на микросхеме установленной в цепи транзисторов преобразователя (обычно там устанавливают TL494 либо другие).

Помимо этого, у автомобильного усилителя мощности защита может срабатывать и в случае если выбит один или сразу несколько транзисторов УМЗЧ одного из каналов. Когда выбивает транзистор выходного каскада УМ, то происходит короткое замыкание, создается колоссальная нагрузка в цепи ПН. Вследствие чего моментально срабатывает защита.

Следовательно, продолжая ремонт автомобильного усилителя звука , и после включения питания усилителя предохранитель остается цел, тогда нужно проверить выходное напряжение на преобразователе, которое должно составлять 2 по 20v и больше (дву-полярное). Вероятнее всего, при светящимся индикаторе защиты, напряжения в выходной цепи ПН не будет. Исходя из этого, необходимо отключить УМ от преобразователя. Одним из самых удобных вариантов может быть отпайка выводов транзистора по одному на каждом канале или отцепить все. После того как отпаяли выводы MOSFET-транзисторов и усилитель нормально включается при этом светодиод защиты не светится. Тогда отыскиваем методом прозванивания переходов пробитый полевик и меняем его.

В случае если при подаче напряжения светодиод продолжает светиться, значит продолжаем искать неисправность в преобразователе. Первым делом определяем есть ли напряжение на микросхеме ПН, могут сгореть транзисторы в тракте подачи напряжения на микросхему. Особое внимание уделите трансформатору, посмотрите нет ли подпаленных витков эмаль-провода или обрыва. Также не будет лишним понюхать, нет ли запаха горелого. В некоторых моделях автомобильных усилителей в цепь преобразователя между усилителем устанавливают диодные сборки, которые также могут быть причиной срабатывания защиты.

Усилитель низких частот (УНЧ) — это устройство, о предназначении которого знает каждый меломан. Этот компонент аудиосистемы позволяет улучшить качество звучания акустики в целом. Но как и любые другие электронные устройства, АУ может выйти из строя. Подробнее о том, как производится ремонт своими руками усилителей автомобильных аудиосистем, узнайте из этой статьи.

[ Скрыть ]

Типичные неисправности

Перед тем, как ремонтировать, устанавливать и настраивать УНЧ в свой автомобиль, необходимо разобраться в поломке. Рассмотреть все неисправности, которые можно встретить на практике, просто невозможно, поскольку их очень много. Основной задачей ремонта устройства для усиления звука считается восстановление сломавшегося компонента, поломка которого привела к неработоспособности всей платы.

В любой электротехнике, в том числе усилителях, может быть два типа неисправностей:

• контакт присутствует там, где он не должен находиться;
• в том месте, где должен быть контакт, он отсутствует.

Проверка на работоспособность

Ремонт автомобильных усилителей в первую очередь начинается с диагностики УНЧ:

1. Сначала необходимо вскрыть корпус и внимательно осмотреть схему, при необходимости используйте лупу. В ходе диагностики можно заметить разрушенные компоненты схемы: резисторы, конденсаторы, оборванные проводники либо выгоревшие дорожки платы. Но если вы нашли выгоревший компонент, нужно учесть, что его выход из строя может быть следствием перегорания другого элемента, который с виду может показаться целым.
2. Далее, произведите диагностику блока питания, в частности, проверьте напряжение на выходе. При выявлении выгоревших резисторов эти элементы надо будет менять.
3. Подайте питание на УНЧ и выход Remout, затем надо замкнуть систему на плюс и посмотреть на диодный индикатор PROTECTION. Если лампочка загорелась, это свидетельствует о том, что устройство ушло в защиту. Причина может заключаться в плохом питании или его отсутствии на плате, поломке транзистора либо проблемах в работе преобразователя напряжения. В некоторых случаях причина кроется в поломке транзисторного усилка мощности для одного из нескольких каналов.
4. Если после того, как было подано питание, предохранительный элемент не сгорел, нужно проверить уровень напряжения на выходе. Оно должно составлять примерно 2х20 в и больше.
5. Внимательно осмотрите трансформаторное устройство преобразователя напряжения, возможно, на нем имеются выгоревшие витки или обрывы цепи. Понюхайте этот элемент, может быть, он пахнет горелым. В некоторых моделях УНЧ между выходом ПН и усилком устанавливается диодная сборка — если она выходит из строя, узел также может включать защиту.

Устранение поломок

Ремонт автомобильного усилителя своими руками осуществляется в соответствии с тем, какая неполадка была выявлена при его работе:

1. Если в автоусилителе сломался транзистор, то перед его непосредственной заменой рекомендуется продиагностировать предохранительный элемент по питанию.Также нужно убедиться в работоспособности диодов на шинах. Если с этими частями все в порядке, установленные транзисторы надо поменять.
2. Чтобы осуществить более специализированный ремонт, вам потребуется осциллограф. Установив щупы устройства на выводах 9 и 10 платы генератора, необходимо убедиться в наличии сигналов. Если сигналы отсутствуют, то меняется драйвер, если они есть, то производится замена полевых транзисторных элементов.
3. Значительно реже в процессе ремонта меняются конденсаторы — как показывает практика, такое случается нечасто (автор видео — канал HamRadio Tag).

Основные аспекты настройки усилителя

Теперь перейдем к вопросу — как настроить автомобильный усилитель? Есть несколько вариантов настройки — для использования с сабом и без него.

Как правильно настроить УНЧ без сабвуфера — сначала необходимо выставить такие параметры:

• bass boost — 0 децибел;
• уровень — 0 (8V);
• кроссовер необходимо установить в положение FLAT.

После этого, регулируя настройки аудиосистемы эквалайзером, производится настройка системы под свои предпочтения. Громкость необходимо выставить на максимум и включить какой-нибудь трек. Как настроить для использования с сабвуфером — процедура также не особо сложная.

Для правильной настройки желательно использовать следующие параметры:

• Bass Boost также следует выставить на уровень 0 децибел;
• уровень устанавливается на отметку 0;
• передний кроссовер устанавливается в положение НР, а регуляторный элемент FI PASS необходимо выставить в диапазон от 50 до 80 Герц;
• что касается заднего кроссовера, то он устанавливается в положение LP, а регулятор Low необходимо установить в диапазоне от 60 до 100 Герц.

Эти параметры соблюдать очень важно, поскольку именно они определяют качество регулировки и, соответственно, звучания аудиосистемы. В целом процедура настройки производится аналогично, для этого используется регулятор уровня для обеспечения более гармоничного звучания. Чувствительность задних и передних динамиков следует подстроить друг под друга.

Если вы в этом ничего не понимаете, лучше туда не лезть, потому что ремонт обойдется дороже после того, что вы еще спалите или поломаете.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Инструкция

Выясните причину неисправности музыкального центра. Самые частые и очевидные поломки могут быть связаны с нарушением его параметров или отсутствием звука как такового. Проверьте звуковые колонки (динамики) тестером на наличие напряжения.

Используйте работоспособную колонку от другой техники, чтобы убедиться, что причина пропажи звука кроется не в самом центре. Если после подключения исправных колонок, звука по-прежнему нет – неполадка в самом музыкальном устройстве.

Разберите корпус музыкального центра. Для этого выкрутите все крепежные шурупы крестовой отверткой и снимите заднюю защитную крышку устройства. Так вы доберетесь до основной платы и сможете ее осмотреть.

Осмотрите соединение входного разъема и медных контактных дорожек на основной плате музыкального центра. Паяльником восстановите пайку в тех местах, где она повреждена. Для этого лучше использовать низкотемпературные припои, плавящиеся при 100 градусах, или вообще токопроводящий клей, чтобы не нарушить целостность мелких деталей платы.

Проиграйте музыкальный центр во всех возможных режимах (радио, кассеты, проигрыватель MP3) и проверьте нарушения. Если во всех режимах звук воспроизводится с одинаковыми помехами, значит дело в выходном тракте усиления. Поломка в усилителе мощности. Чтобы ее устранить, замените испорченную микросхему усилителя на работоспособную.

После устранения неисправности еще раз внимательно осмотрите основную плату. На ней могут быть плохо пропаянные места, вздувшиеся конденсаторы, потемневшие дорожки и другие дефекты, которые могут в скором времени дать о себе знать. Замените все «подозрительные» детали. Таким образом, вы предотвратите очередную поломку вашего музыкального центра и продлите жизнь своей технике.

Источники:

• Музыкальный центр FIRSTaustria TCD
• Ремонт музыкального центра

Иногда в музыкальном центре нет функции MP3, а в карманном плеере она есть. Но плеер, в отличие от музыкального центра, не способен звучать громко. Чтобы исправить этот недостаток, необходимо соединить плеер и центр между собой.

Инструкция

Вначале проверьте музыкальный центр на наличие на передней панели входных гнезд типа RCA, обозначенных как AUX или PHONO. Не перепутайте их с разъемами для наушников или микрофонов - они не только выполнены по другому стандарту, но и предназначены для другого.

Если вы не обнаружили таких гнезд, то осторожно, чтобы не оторвать никакие кабели, разверните музыкальный центр задней стенкой к себе. Там такие гнезда вы наверняка обнаружите. Не перепутайте их с гнездами другого назначения, которые также могут быть выполнены по стандарту RCA.

Теперь возьмите ненужные наушники. Отрежьте от них звукоизлучатели. Приобретите два штекера типа RCA. Зачистите провода, которые шли к звукоизлучателем. Одна из пар состоит из бесцветного (или желтого) и красного (или оранжевого) проводников, а в другой вместо красного или оранжевого провода имеется синий или зеленый. Все бесцветные или желтые провода подключите к кольцевым контактам штекеров, а красные (оранжевые) и синие (зеленые) - к штыревым.

Подключите кабель к плееру и музыкальному центру. На последнем выберите режим под названием AUX или PHONO. Если входов у него несколько, они могут иметь обозначения AUX1, AUX2 и подобные. Осуществляя поиск входа, установите как на плеере, так и на центре небольшую громкость. В дальнейшем установите на плеере такую громкость, чтобы предварительный усилитель центра не перегружался, а затем регулировку осуществляйте со стороны центра.

Чтобы аккумулятор плеера не разряжался, подключите аппарат к специальному блоку питания, эмулирующему USB-порт. Можно также использовать USB-хаб с питанием, который к блоку подключен, а к компьютеру - нет. Помните, что если плеер питается не от аккумулятора, а от батарейки, зарядка последней любым способом не допускается. Использование музыкального центра совместно с плеером не исключает возможности переключения его при необходимости и в другие режимы.

Некоторые начинающие радиолюбители не горят желанием браться за ремонт достаточно сложных электронных устройств, таких как CD или MP3 плееры, компьютеры или музыкальные центры. На самом же деле большинство неисправностей того же музыкального центра достаточно просто устранить, имея минимальные познания в области электроники и небольшой опыт обращения с техникой.

Вам понадобится

• - паяльник;
• - припой;
• - флюс;
• - наушники;
• - исправный динамик.

Инструкция

Определите, какой вид неисправности вам предстоит устранить. Охватить все неполадки музыкальных центров достаточно сложно. Наиболее часто приходится иметь дело с отсутствием звука или нарушением его параметров (тембра, усиления сигнала, частотных характеристик).

Начните поиск причины неисправности звука с проверки динамиков (звуковых колонок). Подключите для проверки другую колонку (динамик) с сопротивлением 4-8Ом. Можно использовать работоспособный динамик от старого телевизора или магнитофона. Обычно значение сопротивления нагрузки указывается на задней стенке корпуса устройства рядом с соответствующим разъемом.

Если после подключения исправного динамика звук появился или качество его восстановилось, неисправность следует искать в колонках. В противном случае придется смотреть во внутренних цепях музыкального центра.

Если при воспроизведении слышатся хрипы, а звук то появляется, то пропадает, причину неисправности ищите в нарушении соединения входного разъема и контактных медных дорожек на основной плате проигрывающего устройства. Восстановите пайку в местах, где она нарушена.

Проверьте работу музыкального центра во всех режимах: в режиме приемника, кассетной деки, MP3-проигрывателя. Если нарушение звука проявляется во всех трех случаях, поломка, вероятнее всего, связана с выходным трактом усиления, а именно с усилителем мощности звуковой частоты. Чтобы окончательно в этом убедиться, подключите наушники к разъему “Phone”, не забыв убавить громкость. Отсутствие звука в этом случае указывает на выход из строя указанного усилителя. Замените микросхему усилителя на исправную.

Даже если описанные действия позволили устранить неисправность, осмотрите печатную плату, чтобы выявить плохо пропаянные места, «вспученность» электролитических конденсаторов, потемневшие дорожки и другие дефектные элементы монтажа. Выявленные неисправные элементы замените. Такая профилактика позволит предотвратить более крупные неисправности при дальнейшей эксплуатации музыкального центра.

Программы прошивки периодически выпускаются в отдельности для каждой модели оборудования. Обновление программного обеспечения необходимо в случаях возникновения неисправностей в работе или устаревания предыдущей версии прошивки.

РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЕЙ

Поиск неисправности обычно ведётся в следующей последовательности: Определение неисправного каскада в аппарате. Отыскивание неисправностей детали в каскаде . Анализ причин выхода из строя детали. Подбор и замена детали. Послеремонтная проверка и регулировка каскадов в аппарате.

При неработающем усилителе звуковой частоты можно прикоснуться пальцем к выходным микросхемам или транзисторам. Если они холодные при нормальном напряжении питания и входном сигнале, то не проходит ток, который в нормальном режиме должен их разогревать. Если транзисторы очень горячие, это тоже говорит о неисправности. Аналогично проверяют и стабилизатор. Теплые электролитические конденсаторы большой емкости фильтров или с признаками пробоя, тоже подлежат замене.
При внешнем осмотре можно слегка постукивать по плате ручкой отвертки. Если пропадает контакт, то будет появляется треск и шорохи при прикосновении к аппарату. Для отыскания неисправности произведите измерение режимов работы транзисторов или микросхем по постоянному и переменному току.

Дефект сетевого источника питания определяем начиная с проверки исправности сетевого шнура и предохранителей. Если предохранители целы и сетевое напряжение приходит на первичную обмотку трансформатора, но на выходе его напряжения нет, возможно предохранитель встроен в трансформатор. Этот предохранитель присутствует в большинстве трансформаторов и закреплен поверх первичной обмотки. Если этого предохранителя нет, а обрыв в первичной обмотке, трансформатор придется менять. Следует выяснить какими должны быть вторичные напряжения и подобрать готовый трансформатор или даже поставить два, если трансформатор со всеми нужными напряжениями найти не удалось. Узнать значение напряжений в цепях вторичной обмотки можно, если определить паспортное напряжение питания по одной из микросхем выхода. Так-же помогут надписи вольтажа на конденсаторах фильтра питания. Как правило их ставят с 30% запасом.

Выход из строя усилителя мощности звука, часто возникает в связи с замыканием выхода усилителя на общий провод или корпус. В большинстве аппаратуры усилители мощности выполнены на микросхемах, и ремонт заключается в простой замене микросхемы. Но бывают случаи, когда найти аналогичную микросхему сложно, а подобрать аналог нет возможности. Если схему УНЧ найти не удалось, отремонтировать аппарат можно, использовав вместо сгоревшей микросхемы, стандартный УНЧ на TDA 1552 - TDA 1558. Эти микросхемы не требуют для работы почти никаких навесных элементов и замена любого интегрального усилителя мощности на одну из этих микросхем будет очень проста.

Методика ремонта УМЗЧ

Ремонт УМЗЧ – чуть ли не самый частый из вопросов, задаваемых на радиолюбительских форумах. И при том – один из самых сложных. Конечно, существуют «излюбленные» неисправности, но в принципе, выйти из строя может любой из нескольких десятков, а то и сотен компонентов, входящих в состав усилителя. Тем более, что и схем УМЗЧ – великое множество.

Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Данный алгоритм был выработан мною по опыту ремонта около полусотни различных УМЗЧ, от простейших, на несколько ватт или десятков ватт, до концертных «монстров» по 1…2 кВт на канал, большинство из которых поступало на ремонт без принципиальных схем .

Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

1. наличие контакта там, где его быть не должно;
2. отсутствие контакта там, где он должен быть,

то «сверхзадачей» ремонта является нахождение пробитого или оборванного элемента. А для этого – отыскать тот каскад, где он находится. Дальше – «дело техники». Как говорят врачи: «Правильный диагноз - половина лечения».

Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:

1. Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента.
2. Тестер (мультиметр).
3. Осциллограф.
4. Набор ламп накаливания на различные напряжения – от 220 В до 12 В (по 2 шт.).
5. Низкочастотный генератор синусоидального напряжения (весьма желательно).
6. Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно).
7. Измеритель емкости и эквивалентного последовательного сопротивления (ESR ) конденсаторов (весьма желательно).
8. И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

Рассмотрим данный алгоритм на примере ремонта гипотетического транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах (рис.1), не слишком примитивного, но и не очень сложного. Такая схема является наиболее распростра­ненной «классикой жанра». Функционально он состоит из следующих блоков и узлов:

а) двухполярный источник питания (не показан);

б) входной дифференциальный каскад на транзисторах VT 2, VT 5 с токовым зеркалом на транзисторах VT 1 и VT 4 в их коллекторных нагрузках и стабилизатором их эмиттерного тока на VT 3;

в) усилитель напряжения на VT 6 и VT 8 в каскодном включении, с нагрузкой в виде генератора тока на VT 7;

г) узел термостабилизации тока покоя на транзисторе VT 9;

д) узел защиты выходных транзисторов от перегрузки по току на транзисторах VT 10 и VT 11;

е) усилитель тока на комплементарных тройках транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона в каждом плече (VT 12 VT 14 VT 16 и VT 13 VT 15 VT 17).

Рис. 1.

1. Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.

1. Проверка наличия сетевого напряжения на входе: тупо перегорел сетевой предо­хранитель, разболталось крепление проводов сетевого шнура в вилке, обрыв в сетевом шнуре и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.

1. Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить. Если неважен результат. Но лучше не пропускать. Муторно, долго, противно, но – «Надо, Федя, надо…» ((С) «Операция «Ы»…).

1. Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.

1. Проверяем блок питания. Отпаиваем провода, идущие от БП к схеме (или отсоединяем разъем, если он есть) . Вынимаем сетевой предохранитель и к контактам его держателя подпаиваем лампу на 220 В (60…100 Вт). Она ограничит ток первичной обмотки трансформатора, равно как и токи во вторичных обмотках.

Включаем усилитель. Лампа должна мигнуть (на время зарядки конденсаторов фильтра) и погаснуть (допускается слабое свечение нити). Это значит, что К.З. по первичной обмотке сетевого трансформатора нет, как нет явного К.З. в его вторичных обмотках. Тестером на режиме переменного напряжения измеряем напряжение на первичной обмотке трансформатора и на лампе. Их сумма должна быть равна сетевому. Измеряем напряжения на вторичных обмотках. Они должны быть пропорциональными тому, что измерено фактически на первичной обмотке (относительно номинального). Лампу можно отключать, ставить предохранитель на место и включать усилитель прямо в сеть. Повторяем проверку напряжений на первичной и вторичной обмотках. Соотношение (пропорция) между ними должно быть таким же, как при измерении с лампой.

Лампа горит постоянно в полный накал – значит, имеем К.З. в первичной цепи: проверяем целостность изоляции проводов, идущих от сетевого разъема, тумблер питания, держатель предохранителя. Отпаиваем один из поводов, идущих на первичную обмотку трансформатора. Лампа погасла – скорее всего вышла из строя первичная обмотка (или межвитковое замыкание).

Лампа горит постоянно в неполный накал – скорее всего, дефект во вторичных обмотках или в подключенных к ним цепях. Отпаиваем по одному проводу, идущему от вторичных обмоток к выпрямителя(м). Не перепутать, Кулибин! Чтобы потом не было мучительно больно от неправильной подпайки назад (промар­кировать, например, с помощью кусочков липкой малярной ленты). Лампа погасла – значит, с трансформатором все в порядке. Горит – снова тяжко вздыхаем и либо ищем ему замену, либо перематываем.

1. Определились, что трансформатор в порядке, а дефект в выпрямителях или конденсаторах фильтра. Прозваниваем диоды (желательно отпаять под одному проводу идущему к их выводам, либо выпаять, если это интегральный мост) тестером в режиме омметра на минимальном пределе. Цифровые тестеры в этом режиме часто врут, поэтому желательно использовать стрелочный прибор. Лично я давно пользуюсь прозвонкой-«пищалкой» (рис. 2, 3). Диоды (мост) пробиты или оборваны – меняем. Целые – «звоним» конденсаторы фильтра. Перед измерением их надо разрядить (!!!) через 2-ваттный резистор сопротивлением около 100 Ом. Иначе можно сжечь тестер. Если конденсатор цел – при замыкании стрелка сначала отклоняется до максимума, а потом довольно медленно (по мере заряда конденсатора) «ползет» влево. Меняем подключение щупов. Стрелка сначала зашкаливает вправо (на конденсаторе остался заряд от предыдущего измерения) а потом опять ползет влево. Если есть измеритель емкости и ESR , то весьма желательно использовать его. Пробитые или оборванные конденсаторы меняем.

Рис. 2. Рис. 3.

1. Выпрямители и конденсаторы целые, но на выходе блока питания стои́т стабилизатор напряжения? Не беда. Между выходом выпрямителя(ей) и входом(ами) стабилизатора(ов) включаем лампу(ы) (цепочку(и) ламп) на суммарное напряжение близкое к указанному на корпусе конденсатора фильтра. Лампа загорелась – дефект в стабилизаторе (если он интегральный), либо в цепи формирования опорного напряжения (если он на дискретных элементах), либо пробит конденсатор на его выходе. Пробитый регулирующий транзистор определяется прозваниванием его выводов (выпаять!).

1. С блоком питания все в порядке (напряжения на его выходе симметричные и номинальные)? Переходим к самому главному – собственно усилителю. Подбираем лампу (или цепочки ламп) на суммарное напряжение, не ниже номинального с выхода БП и через нее (них) подключаем плату усилителя. Причем, желательно к каждому из каналов по отдельности. Включаем. Загорелись обе лампы – пробиты оба плеча выходных каскадов. Только одна – одно из плеч. Хотя и не факт.

Лампы не горят или горит только одна из них. Значит, выходные каскады, скорее всего, целые. К выходу подключаем резистор на 10…20 Ом. Включаем. Лампы должны мигнуть (на плате обычно есть еще конденсаторы по питанию). Подаем на вход сигнал от генератора (регулятор усиления – на максимум). Лампы (обе!) зажглись. Значит, усилитель что-то усиливает, (хотя хрипит, фонит и т.п.) и дальнейший ремонт заключается в поиске элемента, выводящего его из режима. Об этом – ниже.

1. Для дальнейшей проверки лично я не использую штатный блок питания усилителя, а применяю 2-полярный стабилизированный БП с ограничением тока на уровне 0,5 А. Если такового нет – можно использовать и БП усилителя, подключенный, как было указано, через лампы накаливания. Только нужно тщательно изолировать их цоколи, чтобы случайно не вызвать КЗ и быть аккуратным, чтобы не разбить колбы. Но внешний БП – лучше. Заодно виден и потребляемый ток. Грамотно спроектированный УМЗЧ допускает колебания питающих напряжений в довольно больших пределах. Нам ведь не нужны при ремонте его супер-пупер параметры, достаточно просто работоспособности.

1. Итак, с БП всё в порядке. Переходим к плате усилителя (рис. 4). Перво-наперво надо локализовать каскад(ы) с пробитым(и)/оборванным(и) компонентом(ами). Для этого крайне желательно иметь осциллограф. Без него эффективность ремонта падает в разы. Хотя и с тестером можно тоже много чего сделать. Почти все измерения производятся без нагрузки (на холостом ходу). Допустим, что на выходе у нас «перекос» выходного напряжения от нескольких вольт до полного напряжения питания.

1. Для начала отключаем узел защиты, для чего выпаиваем из платы правые выводы диодов VD 6 и VD 7 (у меня в практике было три случая, когда причиной неработо­способности был выход из строя именно этого узла). Смотрим напряжение не выходе. Если нормализовалось (может быть остаточный перекос в несколько милливольт – это норма), прозваниваем VD 6, VD 7 и VT 10, VT 11. Могут быть обрывы и пробои пассивных элементов. Нашли пробитый элемент – меняем и восстанавливаем подключение диодов. На выходе ноль? Выходной сигнал (при подаче на вход сигнала от генератора) присутствует? Ремонт закончен.

er=0 width=1058 height=584 src="amp_repair.files/image004.jpg">

Рис. 4.

Ничего с сигналом на выходе не изменилось? Оставляем диоды отключенными и идем дальше.

1. Выпаиваем из платы правый вывод резистора ООС (R 12 вместе с правым выводом C 6), а также левые выводы R 23 и R 24, которые соединяем проволочной пере­мычкой (показана на рис. 4 красным) и через дополнительный резистор (без нумерации, порядка 10 кОм) соединяем с общим проводом. Перемыкаем проволочной перемычкой (красный цвет) коллекторы VT 8 и VT 7, исключая конденсатор С8 и узел термостабилизации тока покоя. В итоге усилитель разъединяется на два самостоятельных узла (входной каскад с усилителем напряжения и каскад выходных повторителей), которые должны работать самостоятельно.

Смотрим, что имеем на выходе. Перекос напряжения остался? Значит, пробит(ы) транзистор(ы) «перекошенного» плеча. Выпаиваем, звоним, заменяем. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы). Наиболее частый вариант дефекта, однако должен заметить, что очень часто он является следствием выхода из строя какого-то элемента в предыдущих каскадах (включая узел защиты!). Поэтому последующие пункты все-таки желательно выполнить.

Перекоса нет? Значит, выходной каскад предположительно цел. На всякий случай подаем сигнал от генератора амплитудой 3…5 В в точку «Б» (соединения резисторов R 23 и R 24). На выходе должна быть синусоида с хорошо выраженной «ступенькой», верхняя и нижняя полуволны которой симметричны. Если они не симметричны – значит, «подгорел» (потерял параметры) какой-то из транзисторов плеча, где она ниже. Выпаиваем, звоним. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы).

Сигнала на выходе нет вообще? Значит, вылетели силовые транзисторы обоих плеч «насквозь». Печально, но придется выпаивать все и прозванивать с последующей заменой.

Не исключены и обрывы компонентов. Тут уж нужно включать «8-й инструмент». Проверяем, заменяем…

1. Добились симметричного повторения на выходе (со ступенькой) входного сигнала? Выходной каскад отремонтирован. А теперь нужно проверить работоспособность узла термостабилизации тока покоя (транзистор VT 9). Иногда наблюдается нарушение контакта движка переменного резистора R 22 с резистивной дорожкой. Если он включен в эмиттерной цепи, как показано на приведенной схеме, ничего страшного с выходным каскадом при этом произойти не может, т.к. в точке подключения базы VT 9 к делителю R 20– R 22 R 21 напряжение просто повышается, он приоткрывается больше и, соответственно, снижается падение напряжения между его коллектором и эмиттером. В выходном сигнале простоя появится ярко выраженная «ступенька».

Однако (очень даже нередко), подстроечный резистор ставится между коллектором и базой VT9. Крайне «дураконезащищенный» вариант! Тогда при потере контакта движка с резистивной дорожкой напряжение на базе VT9 снижается, он призакрывается и, соответственно, повышается падение напряжения между его коллектором и эмиттером, что ведет к резкому возрастанию тока покоя выходных транзисторов, их перегреву и, естественно, тепловому пробою. Еще более дурацкий вариант выполнения этого каскада – если база VT9 соединена только с движком переменного резистора. Тогда при потере контакта на ней может быть все, что угодно, с соответствующими последствиями для выходных каскадов.

Если есть возможность, сто́ит переставить R 22 в базо-эмиттерную цепь. Правда, при этом регулировка тока покоя станет выражено нелинейной от угла поворота движка, но IMHO это не такая уж и большая плата за надежность. Можно просто заменить транзистор VT 9 на другой, с обратным типом проводимости, если позволяет разводка дорожек на плате. На работу узла термостабилизации это никак не повлияет, т.к. он является двухполюсником и не зависит от типа проводимости транзистора.

Проверка этого каскада осложняется тем, что, как правило, соединения с коллекторами VT 8 и VT 7 сделаны печатными проводниками. Придется поднимать ножки резисторов и делать соединения проводочками (на рис. 4 показаны разрывы проводников). Между шинами положительного и отрицательного напряжений питания и, соответственно, коллектором и эмиттером VT 9 включаются резисторы примерно по 10 кОм (без нумерации, показаны красным) и замеряется падение напряжения на транзисторе VT 9 при вращении движка подстроечного резистора R 22. В зависимости от количества каскадов повторителей оно должно изменяться в пределах примерно 3…5 В (для «троек, как на схеме) или 2,5… 3,5 В (для «двоек»).

1. Вот и добрались мы до самого интересного, но и самого сложного – дифкаскада с усилителем напряжения. Они работают только совместно и разделить их на отдельные узлы принципиально невозможно.

Перемыкаем правый вывод резистора ООС R 12 с колекторами VT 8 и VT 7 (точка «А », являющаяся теперь его «выходом»). Получаем «урезанный» (без выходных каскадов) маломощный ОУ, вполне работоспособный на холостом ходе (без нагрузки). Подаем на вход сигнал амплитудой от 0,01 до 1 В и смотрим, что будет в точке А . Если наблюдаем усиленный сигнал симметричной относительно земли формы, без искажений, значит данный каскад цел.

1. Сигнал резко снижен по амплитуде (мало усиление) – в первую очередь проверить емкость конденсатора(ов) С3(С4, т.к. производители для экономии очень часто ставят только один полярный конденсатор на напряжение 50 В и больше, рассчитывая, что в обратной полярности он все равно будет работать, что не есть гут). При его подсыхании или пробое резко снижается коэффициент усиления. Если нет измерителя емкости – проверяем просто путем замены на заведомо исправный.

Сигнал перекошен – в первую очередь проверить емкость конденсаторов С5 и С9, шунтирующих шины питания предусилительной части после резисторов R17 и R19 (если эти RC-фильтры вообще есть, т.к. нередко они не ставятся).

На схеме приведены два распространенных варианта симметрирования нулевого уровня: резистором R 6 или R 7 (могут быть, конечно же, и другие), при нарушении контакта движка которых тоже может быть перекос выходного напряжения. Проверить вращением движка (хотя, если контакт нарушен «капитально», это может и не дать результата). Тогда попробовать перемкнуть пинцетом их крайние выводы с выводом движка.

Сигнал вообще отсутствует – смотрим, а есть ли он вообще на входе (обрыв R3 или С1, К.З. в R1, R2, С2 и т.п.). Только сначала нужно выпаять базу VT2, т.к. на ней сигнал будет очень маленьким и смотреть на правом выводе резистора R3. Конечно, входные цепи могут сильно отличаться от приведенных на рисунке – включать «8-й инструмент». Помогает.

1. Естественно, описать все возможные причинно-следственные варианты дефектов мало реально. Поэтому дальше просто изложу, как проверять узлы и компоненты данного каскада.

Стабилизаторы тока VT 3 и VT 7. В них возможны пробои или обрывы. Из платы выпаиваются коллекторы и замеряется ток между ними и землей. Естественно, сначала нужно рассчитать по напряжению на их базах и номиналам эмиттерных резисторов, каким он должен быть. (N . B .! В моей практике был случай самовозбуждения усилителя из-за чрезмерно большого номинала резистора R 10, поставленного изготовителем. Помогла подстройка его номинала на полностью работающем усилителе – без указанного выше разделения на каскады).

Аналогично можно проверить и транзистор VT 8: если перемкнуть коллектор-эмиттер транзистора VT 6, он также тупо превращается в генератор тока.

Транзисторы дифкаскада VT 2 V 5 T и токового зеркала VT 1 VT 4, а также VT 6 проверяются их прозвонкой после отпайки. Лучше замерить коэффициент усиления (если тестер – с такой функцией). Желательно подобрать с одинаковыми коэффициентами усиления.

1. Пару слов «не для протокола». Почему-то в подавляющем большинстве случаев в каждый последующий каскад ставят транзисторы все бо́льшей и бо́льшей мощности. В этой зависимости есть одно исключение: на транзисторах каскада усиления напряжения (VT 8 и VT 7) рассеивается в 3…4 раза бо́льшая мощность , чем на предрайверных VT 12 и VT 23 (!!!). Поэтому, если есть такая возможность, их сто́ит сразу же заменить на транзисторы средней мощности. Неплохим вариантом будет КТ940/КТ9115 или аналогичные импортные.

1. Довольно нередкими дефектами в моей практике были непропаи («холодная» пайка к дорожкам/«пятачкам» или плохое облуживание выводов перед пайкой) ножек компонентов и обломы выводов транзисторов (особенно в пластмассовом корпусе) непосред­ственно возле корпуса, которые очень трудно было увидеть визуально. Пошатать транзисторы, внимательно наблюдая за их выводами. В крайнем случае – выпаять и впаять заново.

Если проверили все активные компоненты, а дефект сохраняется – нужно (опять же, с тяжким вздохом), выпаять из платы хоть по одной ножке и проверить тестером номиналы пассивных компонентов. Нередки случаи обрывов постоянных резисторов без каких-либо внешних проявлений. Неэлектролитические конденса­торы, как правило, не пробиваются/обрываются, но всякое бывает…

1. Опять же, по опыту ремонта: если на плате видны потемневшие/обугленные резисторы, причем симметрично в обеих плечах, сто́ит пересчитать выделяемую на нем мощность. В житомирском усилителе « Dominator » производитель поставил в одном из каскадов резисторы по 0,25 Вт, которые регулярно горели (до меня было 3 ремонта). Когда я просчитал их необходимую мощность – чуть не упал со стула: оказалось, что на них должно рассеиваться по 3 (три!) ватта…

1. Наконец, все заработало… Восстанавливаем все «порушенные» соединения. Совет вроде бы и банальнейший, но сколько раз забываемый!!! Восстанавливаем в обратной последовательности и после каждого соединения проверяем усилитель на работоспособность. Нередко покаскадная проверка, вроде бы, показала, что все исправно, а после восстанов­ления соединений дефект опять «выползал». Последними подпаиваем диоды каскада токовой защиты.

1. Выставляем ток покоя. Между БП и платой усилителя включаем (если они были отключены ранее) «гирлянду» ламп накаливания на соответствующее суммарное напряжение. Подключаем к выходу УМЗЧ эквивалент нагрузки (резистор на 4 или 8 Ом). Движок подстроечного резистора R 22 устанавливаем в нижнее по схеме положение и на вход подаем сигнал от генератора частотой 10…20 кГц (!!!) такой амплитуды, чтобы на выходе выл сигнал не более 0,5…1 В. При таких уровне и частоте сигнала хорошо заметна «ступенька», которую трудно заметить на большом сигнале и малой частоте. Вращением движка R22 добиваемся ее устранения. При этом нити накала ламп должны немного светиться. Можно проконтролировать ток и амперметром, включив его параллельно каждой гирлянде ламп. Не сто́ит удивляться, если он будет заметно (но не более, чем в 1,5…2 раза в бо́льшую сторону) отличаться от того, что указано в рекомендациях по настройке – нам ведь важно не «соблюдение рекомендаций», а качество звучания! Как правило, в «рекомендациях» ток покоя значительно завышается, для гарантированного достижения запланированных параметров («по худшему»). Перемыкаем «гирлянды» перемычкой, повышаем уровень выходного сигнала до уровня 0,7 от максимального (когда начинается амплитудное ограничение выходного сигнала) и даем усилителю прогреться 20…30 минут. Этот режим является наиболее тяжелым для транзисторов выходного каскада – на них при этом рассеивается максимальная мощность. Если «ступенька» не появилась (при малом уровне сигнала), а ток покоя возрос не более, чем в 2 раза, настройку считаем законченной, иначе убираем «ступеньку» снова (как было указано выше).

1. Убираем все временные соединения (не забывать!!!), собираем усилитель окончательно, закрываем корпус и наливаем чарку, которую с чувством глубокого удовлетворения проделанной работой, выпиваем. А то работать не будет!

Конечно же, в рамках данной статьи не описаны нюансы ремонта усилителей с «экзотическими» каскадами, с ОУ на входе, с выходными транзисторами, включенными с ОЭ, с «двухэтажными» выходными каскадами и многое другое…

Falconist

Похожие статьи